Пиша тази тема, за да си водя в нея някои бележки за строителството и да споделя грешките, които направих, за да не ги повтаряте. Пояснявам, че грея водата с климатик, т.е. тя не е гореща. Възможно е да има допълнителни особености за подово, където може да протече по-гореща вода!
Живея в къща и проблемът с отоплението е хроничен. Къщата е с частична изолация (на северната и западната страни), но не съм сигурен, че това въобще има някакво влияние.
През годините използвах следните видове отопление:
1. Духалки - за 2 дни успяваха да постоплят, понеже тогава не се живееше в къщата. Няма какво да ги коментирам.
2. Електрически радиатори конвектори, но не АДАКС, които са с тънки и много "пъргави" реотани, ами Ерлек, които са една глупост - медна тръба с алуминиев радиатор - много инертни. Въздухът ставаше много сух. Температурата на високо - топло, но задушно, а на краката - студено.
3. Климатици - по-равномерно загряване, но с шум. Шум от вътрешното тяло, но и от външното - вибрации, които се предават по стената - и до ден днешен това ме тормози и се опитвам да изнеса климатиците на подов монтаж, на земята непосредствено до къщата.
4. Климатици 2 - в студеното време не ми хареса как топлят. Поставихме вътрешните тела ниско до земята (на 30-50 см). Усети се чувствителна разлика в положителна посока. Въпреки това остават проблемите с повея, хладния под, качеството на въздуха и т.н.
Само да вметна, че това са годините, в които имах най-постоянни здравословни оплаквания - болнав, сухи очи, хрема, дразнене и суха носоглътка, а от там ме почваше болки в гърлото и после кашлица за по 2 седмици. Това всичко престана, след като махнах климатиците и ги замених с радиатори и разбира се почнах по-активен живот и повечко ходене сред хора - градски транспорт и т.н. Въобще за имунитет най-добре е активен живот сред хора и в Икаруса
И така - до последната година, когато вече ми писна и направихме подово отопление при родителите (къща, плочата на първия етаж, на почва). Целта ми първоначално не беше подовото да топли целият първи етаж, а да поддържа температура 20-25 градуса, така че да не е студено на краката. За късмет се оказа, че и успява да отопли помещенията, без да е досадно горещо на краката. Топлина все пак се усеща, според зависи колко са ви изстинали краката.
Комфортът няма какво да го обсъждам, но отново търся здравословен ефект - топло на краката, а умерено хладно в помещението, с влажен, а не изсушен въздух. В общи линии ако ми е топло на краката и главата, няма значение с какво съм облечен.
И така, тая година ми писна и се нагърбих да редя подово и у нас. Изкъртих старата замазка (взех си под наем къртач Бош 11-ка, който изглежда като 80-тарска машина и свърши златна работа, работи с по-ниски обороти и по-голяма сила на удара). Един приятел ми измери нива с лазерен нивелир и почнах да редя фибран (XPS) на пода, като номинално използвам 2 см дебелина. В дълбоките неравности съм използвал до 3 листа (6 см), а в най-плитките съм използвал 1 см изолация.
Тук е една от грешките ми - при подово отопление се поставя една "фугираща" лента по ъгъла на стената. Най-добре е да я поставите преди всичко. После я затиска изолацията и замазката. Целта й е да обира разширенията на подовото. Аз на някои места въобще забравих да я сложа.
Миналата година лепих изолацията и я дюбелирах, но това се оказва ненужно, защото дюбели трябва да се използват и в следващите стъпки, а те хващат и изолацияа.
След нареждането на изолацията (без лепене с пяна или дюбелиране) отгоре поставям допълнителен слой фолио за изолация (като алуминиево фолио, но по-здраво и с изолационна подложка 3мм), с лице към катана (демек лъскавата част към тавана).
Върху него постилам оградна мрежа с растер 5х7.5 см (в Ташев-Галвинг има ролки по 25 метра, около 50 лв). За нея вече ви трябват дюбелите. Аз лично предпочитам дюбелите за изолазия за тухли, които са с много широка глава и се забиват с пирон (дюбелите за бетон са с по-дребна глава).
По този начин хващате едновременно мрежата, фолиото и изолацията под тях. Внимавайте за дълбочината на дупките! Първият път продупчих плочата на множество места, а с оглед, че тя е на земята, допускам че от там може да влезне влага между плочата и фибрана.
Разходете се добре по пода и където потъва дюбелирайте допълнително, за да легне изолацията хубаво и да не стане кухина, която после да е предпоставка за напукване на замазката.
Тази мрежа ви служи само за растер, ориентир и закрепване на тръбата. Ако решите може да си хванете тръбата и по друг начин, но за мен това е най-удобно. Също така тази мрежа няма конструктивна роля - тя не е в замазката и не я подсилва.
Тръбата хващам за мрежата със свински опашки (пакет опашки с дължина 140 мм е към 2-3 лв, аз използвах около 3 пакета за 30 квадрата). Миналата година използвах тел, също става, но е много остра в краищата и брах голям страх да не пробия тръбата! Най-малкото има някакво време, през което се ходи по тръбата и с крак може да наритате някое парче тел в тръбата.
Същото важи и за краищата на мрежата! При отрязването се получават много остри стърчащи телове! Гледайте да ги закривите, за да не прободат някъде тръбата!
Самата тръба се реди на охлюв. Топлата тръба тръгва откъм стената и под прозорците, върти се към вътрешността, като се оставя двойно разстояние от предвиденото (например ако тръбата трябва да е на 15 см, се оставя 30 см кухина от тръбата). При достигане на центъра на стаята (последната врътка е примерно около 1 метър диаметър), в празното пространство тръбата се пуска по диагонал и тръгва наобратно в предвиденото по-рано пространство.
По този начин подът се нагрява равномерно.
Да пуснете тръбата на зиг-заг в началото на стаята и да я върнете после магистрално е грешка, защото подът няма да е равномерно нагрят (бях в един хотел, където са го направили така и не е много приятно в коридора да е 40 градуса на краката, а до леглото 25).
Последният път направих грешката да се опитвам да развивам тръбата от вътре, а да я оставя увита в стреч-фолиото, за да не с развива, но достигайки средата е удобно да завърртите ролката на обратно, защото почва да се суче и гъне и тогава това ще ви изиграе лоша шега (тръбата излизайки от вътрешността на ролката). Затова си я почнете отвън и си я въртете както искате.
Самото ВиК няма да го коментирам, ако няма конкретни въпроси, само ще спомена, че е хубаво да оставите доволно височина на тръбите, където излизат - например 1 метър. Винаги може да ги отрежете, но по-неприятното е, че са доста жилави и ако имате само 20-30 см за работа, тогава ще трябва да ги равните заедно и да монтирате и демонтирате целия колектор в случай на необходимост. Барабар, че колекторите са малко тясни и няма много място да мине ключа хубаво.
След като съм готов с тръбата полагам 2-ри слой мрежа (пак си ползвам оградната, щото в Голф-а не мога да пренеса 1 лист арматурна), която вече си е за заздравяване на замазката.
Връзвам си я със свински опашки и гледам да не стърчи нагоре. Отново внимавам за остри ръбове и подгъвам, където има опасност да прободе тръбата!
За замазката се наслушах на различни мнения и истината е, че не знам как е на теория. При мен гледам да няма замазка под 3 см над тръбата (в тънките части ще ми дойде към 1.5-2 см, но няма как...).
Отношението на цимента и пясъка е 1:3 обемни части. На чувала на цимента пише 2 чувала цимент на 14 кофи пясък. За да сте педантични просто изсипете 1 чувал в кофа и вижте колко кофи ще хване.
Моя майстор добавя малко теракол, дет' се вика за подправка. Не знам дали има значение.
Бъркането - на каша. И тук има различни мнения, но на мен най-много ми харесва нещо с консистенцията на качамак.
Замазката изливаме на 2 пъти - веднъж грубо - да покрие тръбите и горната мрежа (може и само части от нея) и втори път фино - на мастар. Причината това да се прави, доколкото разбрах, е да не се образуват "кореми", където замазката е дебела и в центъра й ще изплува водата, а циментът ще слегне.
На фината замазка, особено ако е тънко, добавих доволно теракол по няколко мистрии на кофа.
В моята замазка, когато не забравях, поставях и по доза добавка за подово отопление Бетокан - примерно с обема на чашка кафе, защото му загубих инструкцията. В сайта на Бетокан пише, че дава възможност да се намали замазката с примерно 1 см или нещо от сорта. Аз го слагам за гаранция...
Други майстори добавят фибри.
В общи линии това е основното, а ще добавям снимки и коментари в последствие.
Живея в къща и проблемът с отоплението е хроничен. Къщата е с частична изолация (на северната и западната страни), но не съм сигурен, че това въобще има някакво влияние.
През годините използвах следните видове отопление:
1. Духалки - за 2 дни успяваха да постоплят, понеже тогава не се живееше в къщата. Няма какво да ги коментирам.
2. Електрически радиатори конвектори, но не АДАКС, които са с тънки и много "пъргави" реотани, ами Ерлек, които са една глупост - медна тръба с алуминиев радиатор - много инертни. Въздухът ставаше много сух. Температурата на високо - топло, но задушно, а на краката - студено.
3. Климатици - по-равномерно загряване, но с шум. Шум от вътрешното тяло, но и от външното - вибрации, които се предават по стената - и до ден днешен това ме тормози и се опитвам да изнеса климатиците на подов монтаж, на земята непосредствено до къщата.
4. Климатици 2 - в студеното време не ми хареса как топлят. Поставихме вътрешните тела ниско до земята (на 30-50 см). Усети се чувствителна разлика в положителна посока. Въпреки това остават проблемите с повея, хладния под, качеството на въздуха и т.н.
Само да вметна, че това са годините, в които имах най-постоянни здравословни оплаквания - болнав, сухи очи, хрема, дразнене и суха носоглътка, а от там ме почваше болки в гърлото и после кашлица за по 2 седмици. Това всичко престана, след като махнах климатиците и ги замених с радиатори и разбира се почнах по-активен живот и повечко ходене сред хора - градски транспорт и т.н. Въобще за имунитет най-добре е активен живот сред хора и в Икаруса
И така - до последната година, когато вече ми писна и направихме подово отопление при родителите (къща, плочата на първия етаж, на почва). Целта ми първоначално не беше подовото да топли целият първи етаж, а да поддържа температура 20-25 градуса, така че да не е студено на краката. За късмет се оказа, че и успява да отопли помещенията, без да е досадно горещо на краката. Топлина все пак се усеща, според зависи колко са ви изстинали краката.
Комфортът няма какво да го обсъждам, но отново търся здравословен ефект - топло на краката, а умерено хладно в помещението, с влажен, а не изсушен въздух. В общи линии ако ми е топло на краката и главата, няма значение с какво съм облечен.
И така, тая година ми писна и се нагърбих да редя подово и у нас. Изкъртих старата замазка (взех си под наем къртач Бош 11-ка, който изглежда като 80-тарска машина и свърши златна работа, работи с по-ниски обороти и по-голяма сила на удара). Един приятел ми измери нива с лазерен нивелир и почнах да редя фибран (XPS) на пода, като номинално използвам 2 см дебелина. В дълбоките неравности съм използвал до 3 листа (6 см), а в най-плитките съм използвал 1 см изолация.
Тук е една от грешките ми - при подово отопление се поставя една "фугираща" лента по ъгъла на стената. Най-добре е да я поставите преди всичко. После я затиска изолацията и замазката. Целта й е да обира разширенията на подовото. Аз на някои места въобще забравих да я сложа.
Миналата година лепих изолацията и я дюбелирах, но това се оказва ненужно, защото дюбели трябва да се използват и в следващите стъпки, а те хващат и изолацияа.
След нареждането на изолацията (без лепене с пяна или дюбелиране) отгоре поставям допълнителен слой фолио за изолация (като алуминиево фолио, но по-здраво и с изолационна подложка 3мм), с лице към катана (демек лъскавата част към тавана).
Върху него постилам оградна мрежа с растер 5х7.5 см (в Ташев-Галвинг има ролки по 25 метра, около 50 лв). За нея вече ви трябват дюбелите. Аз лично предпочитам дюбелите за изолазия за тухли, които са с много широка глава и се забиват с пирон (дюбелите за бетон са с по-дребна глава).
По този начин хващате едновременно мрежата, фолиото и изолацията под тях. Внимавайте за дълбочината на дупките! Първият път продупчих плочата на множество места, а с оглед, че тя е на земята, допускам че от там може да влезне влага между плочата и фибрана.
Разходете се добре по пода и където потъва дюбелирайте допълнително, за да легне изолацията хубаво и да не стане кухина, която после да е предпоставка за напукване на замазката.
Тази мрежа ви служи само за растер, ориентир и закрепване на тръбата. Ако решите може да си хванете тръбата и по друг начин, но за мен това е най-удобно. Също така тази мрежа няма конструктивна роля - тя не е в замазката и не я подсилва.
Тръбата хващам за мрежата със свински опашки (пакет опашки с дължина 140 мм е към 2-3 лв, аз използвах около 3 пакета за 30 квадрата). Миналата година използвах тел, също става, но е много остра в краищата и брах голям страх да не пробия тръбата! Най-малкото има някакво време, през което се ходи по тръбата и с крак може да наритате някое парче тел в тръбата.
Същото важи и за краищата на мрежата! При отрязването се получават много остри стърчащи телове! Гледайте да ги закривите, за да не прободат някъде тръбата!
Самата тръба се реди на охлюв. Топлата тръба тръгва откъм стената и под прозорците, върти се към вътрешността, като се оставя двойно разстояние от предвиденото (например ако тръбата трябва да е на 15 см, се оставя 30 см кухина от тръбата). При достигане на центъра на стаята (последната врътка е примерно около 1 метър диаметър), в празното пространство тръбата се пуска по диагонал и тръгва наобратно в предвиденото по-рано пространство.
По този начин подът се нагрява равномерно.
Да пуснете тръбата на зиг-заг в началото на стаята и да я върнете после магистрално е грешка, защото подът няма да е равномерно нагрят (бях в един хотел, където са го направили така и не е много приятно в коридора да е 40 градуса на краката, а до леглото 25).
Последният път направих грешката да се опитвам да развивам тръбата от вътре, а да я оставя увита в стреч-фолиото, за да не с развива, но достигайки средата е удобно да завърртите ролката на обратно, защото почва да се суче и гъне и тогава това ще ви изиграе лоша шега (тръбата излизайки от вътрешността на ролката). Затова си я почнете отвън и си я въртете както искате.
Самото ВиК няма да го коментирам, ако няма конкретни въпроси, само ще спомена, че е хубаво да оставите доволно височина на тръбите, където излизат - например 1 метър. Винаги може да ги отрежете, но по-неприятното е, че са доста жилави и ако имате само 20-30 см за работа, тогава ще трябва да ги равните заедно и да монтирате и демонтирате целия колектор в случай на необходимост. Барабар, че колекторите са малко тясни и няма много място да мине ключа хубаво.
След като съм готов с тръбата полагам 2-ри слой мрежа (пак си ползвам оградната, щото в Голф-а не мога да пренеса 1 лист арматурна), която вече си е за заздравяване на замазката.
Връзвам си я със свински опашки и гледам да не стърчи нагоре. Отново внимавам за остри ръбове и подгъвам, където има опасност да прободе тръбата!
За замазката се наслушах на различни мнения и истината е, че не знам как е на теория. При мен гледам да няма замазка под 3 см над тръбата (в тънките части ще ми дойде към 1.5-2 см, но няма как...).
Отношението на цимента и пясъка е 1:3 обемни части. На чувала на цимента пише 2 чувала цимент на 14 кофи пясък. За да сте педантични просто изсипете 1 чувал в кофа и вижте колко кофи ще хване.
Моя майстор добавя малко теракол, дет' се вика за подправка. Не знам дали има значение.
Бъркането - на каша. И тук има различни мнения, но на мен най-много ми харесва нещо с консистенцията на качамак.
Замазката изливаме на 2 пъти - веднъж грубо - да покрие тръбите и горната мрежа (може и само части от нея) и втори път фино - на мастар. Причината това да се прави, доколкото разбрах, е да не се образуват "кореми", където замазката е дебела и в центъра й ще изплува водата, а циментът ще слегне.
На фината замазка, особено ако е тънко, добавих доволно теракол по няколко мистрии на кофа.
В моята замазка, когато не забравях, поставях и по доза добавка за подово отопление Бетокан - примерно с обема на чашка кафе, защото му загубих инструкцията. В сайта на Бетокан пише, че дава възможност да се намали замазката с примерно 1 см или нещо от сорта. Аз го слагам за гаранция...
Други майстори добавят фибри.
В общи линии това е основното, а ще добавям снимки и коментари в последствие.