Водно подово отопление (Tmax 40)
#1
Пиша тази тема, за да си водя в нея някои бележки за строителството и да споделя грешките, които направих, за да не ги повтаряте. Пояснявам, че грея водата с климатик, т.е. тя не е гореща. Възможно е да има допълнителни особености за подово, където може да протече по-гореща вода!

Живея в къща и проблемът с отоплението е хроничен. Къщата е с частична изолация (на северната и западната страни), но не съм сигурен, че това въобще има някакво влияние.

През годините използвах следните видове отопление:
1. Духалки - за 2 дни успяваха да постоплят, понеже тогава не се живееше в къщата. Няма какво да ги коментирам.
2. Електрически радиатори конвектори, но не АДАКС, които са с тънки и много "пъргави" реотани, ами Ерлек, които са една глупост - медна тръба с алуминиев радиатор - много инертни. Въздухът ставаше много сух. Температурата на високо - топло, но задушно, а на краката - студено.
3. Климатици - по-равномерно загряване, но с шум. Шум от вътрешното тяло, но и от външното - вибрации, които се предават по стената - и до ден днешен това ме тормози и се опитвам да изнеса климатиците на подов монтаж, на земята непосредствено до къщата.
4. Климатици 2 - в студеното време не ми хареса как топлят. Поставихме вътрешните тела ниско до земята (на 30-50 см). Усети се чувствителна разлика в положителна посока. Въпреки това остават проблемите с повея, хладния под, качеството на въздуха и т.н.

Само да вметна, че това са годините, в които имах най-постоянни здравословни оплаквания - болнав, сухи очи, хрема, дразнене и суха носоглътка, а от там ме почваше болки в гърлото и после кашлица за по 2 седмици. Това всичко престана, след като махнах климатиците и ги замених с радиатори и разбира се почнах по-активен живот и повечко ходене сред хора - градски транспорт и т.н. Въобще за имунитет най-добре е активен живот сред хора и в Икаруса  Angel Big Grin

И така - до последната година, когато вече ми писна и направихме подово отопление при родителите (къща, плочата на първия етаж, на почва). Целта ми първоначално не беше подовото да топли целият първи етаж, а да поддържа температура 20-25 градуса, така че да не е студено на краката. За късмет се оказа, че и успява да отопли помещенията, без да е досадно горещо на краката. Топлина все пак се усеща, според зависи колко са ви изстинали краката.

Комфортът няма какво да го обсъждам, но отново търся здравословен ефект - топло на краката, а умерено хладно в помещението, с влажен, а не изсушен въздух. В общи линии ако ми е топло на краката и главата, няма значение с какво съм облечен.

И така, тая година ми писна и се нагърбих да редя подово и у нас. Изкъртих старата замазка (взех си под наем къртач Бош 11-ка, който изглежда като 80-тарска машина и свърши златна работа, работи с по-ниски обороти и по-голяма сила на удара). Един приятел ми измери нива с лазерен нивелир и почнах да редя фибран (XPS) на пода, като номинално използвам 2 см дебелина. В дълбоките неравности съм използвал до 3 листа (6 см), а в най-плитките съм използвал 1 см изолация.

Тук е една от грешките ми - при подово отопление се поставя една "фугираща" лента по ъгъла на стената. Най-добре е да я поставите преди всичко. После я затиска изолацията и замазката. Целта й е да обира разширенията на подовото. Аз на някои места въобще забравих да я сложа.

Миналата година лепих изолацията и я дюбелирах, но това се оказва ненужно, защото дюбели трябва да се използват и в следващите стъпки, а те хващат и изолацияа.

След нареждането на изолацията (без лепене с пяна или дюбелиране) отгоре поставям допълнителен слой фолио за изолация (като алуминиево фолио, но по-здраво и с изолационна подложка 3мм), с лице към катана (демек лъскавата част към тавана).

Върху него постилам оградна мрежа с растер 5х7.5 см (в Ташев-Галвинг има ролки по 25 метра, около 50 лв). За нея вече ви трябват дюбелите. Аз лично предпочитам дюбелите за изолазия за тухли, които са с много широка глава и се забиват с пирон (дюбелите за бетон са с по-дребна глава).

По този начин хващате едновременно мрежата, фолиото и изолацията под тях. Внимавайте за дълбочината на дупките! Първият път продупчих плочата на множество места, а с оглед, че тя е на земята, допускам че от там може да влезне влага между плочата и фибрана.

Разходете се добре по пода и където потъва дюбелирайте допълнително, за да легне изолацията хубаво и да не стане кухина, която после да е предпоставка за напукване на замазката.

Тази мрежа ви служи само за растер, ориентир и закрепване на тръбата. Ако решите може да си хванете тръбата и по друг начин, но за мен това е най-удобно. Също така тази мрежа няма конструктивна роля - тя не е в замазката и не я подсилва.

Тръбата хващам за мрежата със свински опашки (пакет опашки с дължина 140 мм е към 2-3 лв, аз използвах около 3 пакета за 30 квадрата). Миналата година използвах тел, също става, но е много остра в краищата и брах голям страх да не пробия тръбата! Най-малкото има някакво време, през което се ходи по тръбата и с крак може да наритате някое парче тел в тръбата.

Същото важи и за краищата на мрежата! При отрязването се получават много остри стърчащи телове! Гледайте да ги закривите, за да не прободат някъде тръбата!

Самата тръба се реди на охлюв. Топлата тръба тръгва откъм стената и под прозорците, върти се към вътрешността, като се оставя двойно разстояние от предвиденото (например ако тръбата трябва да е на 15 см, се оставя 30 см кухина от тръбата). При достигане на центъра на стаята (последната врътка е примерно около 1 метър диаметър), в празното пространство тръбата се пуска по диагонал и тръгва наобратно в предвиденото по-рано пространство.

По този начин подът се нагрява равномерно.

Да пуснете тръбата на зиг-заг в началото на стаята и да я върнете после магистрално е грешка, защото подът няма да е равномерно нагрят (бях в един хотел, където са го направили така и не е много приятно в коридора да е 40 градуса на краката, а до леглото 25).

Последният път направих грешката да се опитвам да развивам тръбата от вътре, а да я оставя увита в стреч-фолиото, за да не с развива, но достигайки средата  е удобно да завърртите ролката на обратно, защото почва да се суче и гъне и тогава това ще ви изиграе лоша шега (тръбата излизайки от вътрешността на ролката). Затова си я почнете отвън и си я въртете както искате.

Самото ВиК няма да го коментирам, ако няма конкретни въпроси, само ще спомена, че е хубаво да оставите доволно височина на тръбите, където излизат - например 1 метър. Винаги може да ги отрежете, но по-неприятното е, че са доста жилави и ако имате само 20-30 см за работа, тогава ще трябва да ги равните заедно и да монтирате и демонтирате целия колектор в случай на необходимост. Барабар, че колекторите са малко тясни и няма много място да мине ключа хубаво.

След като съм готов с тръбата полагам 2-ри слой мрежа (пак си ползвам оградната, щото в Голф-а не мога да пренеса 1 лист арматурна), която вече си е за заздравяване на замазката.

Връзвам си я със свински опашки и гледам да не стърчи нагоре. Отново внимавам за остри ръбове и подгъвам, където има опасност да прободе тръбата!

За замазката се наслушах на различни мнения и истината е, че не знам как е на теория. При мен гледам да няма замазка под 3 см над тръбата (в тънките части ще ми дойде към 1.5-2 см, но няма как...).
Отношението на цимента и пясъка е 1:3 обемни части. На чувала на цимента пише 2 чувала цимент на 14 кофи пясък. За да сте педантични просто изсипете 1 чувал в кофа и вижте колко кофи ще хване.

Моя майстор добавя малко теракол, дет' се вика за подправка. Не знам дали има значение.

Бъркането - на каша. И тук има различни мнения, но на мен най-много ми харесва нещо с консистенцията на качамак.

Замазката изливаме на 2 пъти - веднъж грубо - да покрие тръбите и горната мрежа (може и само части от нея) и втори път фино - на мастар. Причината това да се прави, доколкото разбрах, е да не се образуват "кореми", където замазката е дебела и в центъра й ще изплува водата, а циментът ще слегне.

На фината замазка, особено ако е тънко, добавих доволно теракол по няколко мистрии на кофа.

В моята замазка, когато не забравях, поставях и по доза добавка за подово отопление Бетокан - примерно с обема на чашка кафе, защото му загубих инструкцията. В сайта на Бетокан пише, че дава възможност да се намали замазката с примерно 1 см или нещо от сорта. Аз го слагам за гаранция...

Други майстори добавят фибри.

В общи линии това е основното, а ще добавям снимки и коментари в последствие.


Прикачени файлове Миниатюри
                                   
Отговори
#2
Здрасти, mzk, къде се затри, бре?!.. Да не си хванал СЕту за ушите и си трайкаш?  Big Grin
Водното подово е хубаво нещо, но трудоемко за правене, особено в съществуваща вече сграда. Гледам при тебе лабаво нема, което е добре. Дай малко подробности за дължина на контурите, колектор, помпа, автоматика, топлоизточник и каквото се сетиш друго. Може да драснеш и една схемка, ако ти се занимава. На мен също ми предстои подобна гимнастика с предимството, че къщата сега се строи. Мислил съм доста по въпроса и съм си рисува груби принципни схеми. По натам може да коментираме при желание.
Според мен, и не само, подобен вид отопление има смисъл в дневно обитаеми помещения и мокри такива. Голямата му инертност води до дискомфорт в определени ситуации. Затова е хубаво да има и радиатори, които да поемат бързите изменения на температурата. В спалните като извадим площа на легла и гардероби остава малко използваема за подово, така че отпада.
Има доста тънкости при монтажа и замазката, кометарите по-нататък.
Поздрави! Shy
Отговори
#3
Здрасти getca. Просто последните години философията ми към СЕ се промени. Хората са пасмина и не виждам позитиви от безкраен неизчерпаем източник на енергия.

Въртя тръбата навсякъде! Не планирам наличие на шкафове, хладилници, легла и т.н.

Въобще не разбирам как се налагат разни такива мнения, да не се върти тръбата в няква част от помещението, при положение, че тя е доста жилава и е почти невъзможно да се върти по конец.

Моята стая е и дневна и спалня, така че ще кажа какъе вкомфорта, но съдейки от подовото при наще (това ми е второ подово, което правя), комфортът си е комфорт и въздухът в помещението може да бъде приятно хладен, но така, че да не ти е студено.

Затова смятам, че подово може да е особено подходящо за спалня!

По-скоро за дневни и кухни да се комбинира с радиатори, които да засилват температурата през деня.

При наще в "механата" се пали една печка, която прави жега/мор/сауна и е в общи линии за удоволствие. През останалото време се обитава по обичайния начин.

-----------

Я ми кажи сега за замазките. Вече е направена, с пластификатор, където не съм забравил да сложа, и ми предстоят плочки. Почти всички майстори казват, че няма проблем плочките да се наслагат веднага. Работата е там, че под замазката има фибран с ал. фолио, отстрани има фугираща лента, а отгоре площката ще го затапи. Не разбирам как ще излезне влагата...
Отговори
#4
Мда, хората са пасмина...така е, но от горенето на дърва, кюмюр и производни на нефта нали виждаш какво става. При уж евтиното електричесво от атомни ЕЦ нещата са трагични със съхранение на отработеното гориво. Гледах филм как копат километри тунели некъде из Скандинавия за целта с идеята надеждност за период 100000 години. Huh Безумие некво. Човеците съвсем са бръмнали нещо. Такива работи.
За замазката какво да ти кажа, вече си янаправил. При положение, че лепиш плочките с некви т.н. лепила е без значение дали е влажна или не. Остатъчната влага ще се поеме от самите плочки и ще се изпари през фугите, няма откъде другаде.
За подово в спалнята не искам да споря, казват го хора с опит и знания. Не даваш подробности за инсталацията при тебе. Каква тръба си сложил, отопляема площ, дължина на контурите...
Отговори
#5
Здрасти, аз също съм човек с опит и знания и се доверявам на това, което виждам Smile Иначе който каквото иска да си говори.

Тръбата е тръба за подово, каквато намеря - сегашната е някаква испанска, на наще сложих Овентроп, защото такава имаше. 16 мм диаметър (2мм дебеилна). Разстоянието между тръбите е 15 см. Имам 3 помещения - 18 м^2, 8 m^2 и 4 m^2 (приблизително). Най-голямото ми е спалнята, там съм пуснал 2 серпентини. Трапезарията (8) е една, а кухнята (4) направо я броя половин - в първия пост се вижда тръбите от колекторите колко големи дъги правят, практически обхващат около 1/4 от помещението.

Общата ми ролка беше 200 м, като накрая останаха 40. Това прави малко над 5 метра на квадрат. По принцип разбирачите ми казат 6-8 метра на квадрат. Пак по разбирачите - максимална дължина 60-80 метра (по груби спомени).

Единият колектор е с дебитомери, защото по-късите серпентини шунтират здраво водата. Т.е. не пести от колектор с дебитомер.

Миналата година си играх с тръбите и преходите, но тая година се изтарикатих, купих директно накрайници за тръба с гайка 24х19 и колектори със същата резба (иначе се слагат цолови на 1/2 + адаптори и става повече играчка.

Тук спестих и крановете. Обезвъздушаването е трудно и ще прекроя системата. За него ще дам повече подробности или ако искаш заповядай на лаф и ще кажа как го планирам и emm какъв акъл даде, а и за другата инсталация при наще, където помпата е на горния етаж и обезвъздушаването стана по-лесно.
Отговори


Отваряне на:


Потребители разглеждащи темата: 1 гост(и)